关于年夜饭的那些事儿

年味最浓的地方总是在餐桌上。每年春节期间，年夜饭是中国人最关心和最期待的。人们不远千里赶回家，就是为了和家人团聚，吃一顿热闹的年夜饭。敲定菜单，购买食材，学习烹饪。每一步都需要提前准备。

每个人对除夕的记忆都是不同的:每年除夕，总是有大量的鱼，鸡的好运，肉丸的家庭团聚，甚至饺子的老朋友...

但相同的是，热气腾腾的饭菜满足了胃，抚慰了心灵，这可以唤起深深的乡愁。

过年吃饺子。

梁实秋写道:“北平人管饺子叫‘煮饼’。城里人也把做蛋糕当成一件好事。除了除夕的一顿宵夜外，他们从初一到初三每次都做蛋糕，让人头晕目眩。这种疲劳填充的方法相当合理，可以让你在忘记它之后很长一段时间都不敢在煮蛋糕上移动食指，直到明年。除夕的宵夜也是有讲究的。只要其中一人投入一枚银币，谁吃到那一枚，谁就幸运。如果家里有老奶奶，那每年都是她老人家的幸运之咬。每个人都知道已经做了一些事情，每个人都知道。”

我们可能旅行了很多地方，吃了很多美味的食物。然而，我最想回去的地方永远是家；我最想吃的年夜饭，永远是妈妈包的饺子。

记忆中，妈妈包的饺子胖乎乎圆圆的，标准的馅料又大又薄。躺在盘子里晶莹剔透，光看着就让人流口水。轻轻夹起一口，浓郁的汤汁在口中慢慢融化，轻抚喉咙，一下子融化整个味蕾。

然而这道普通的年菜，却是一名小战士的巨大贡献。年复一年，它在热气腾腾中充满了母亲的心，这已成为记忆中最喜欢的年味。

谁能躲得过肉丸

中国人喜欢肉丸。他们把各种喜欢的食材打碎，然后混合在一起，一口吃掉。味道真的很棒。

多年前，自己炸肉丸也是很多地方的习俗。无论是狮子头还是更小的肉丸，在家做的肉看起来总是更瓷实。

想必在很多人心中，奶奶做的肉丸都是无与伦比的。剁肉、揉面、烹炸一次完成，在家就能照顾到每个人的口味。

只是不知道什么时候，奶奶的炸丸子身体越来越摇摇晃晃，手也开始发抖。

对于妈妈和奶奶来说，年夜饭似乎是一种爱的传承。

是的，中国人似乎总是不善言辞，爱喜欢用行动来表达。

而年夜饭是那盘菜里流淌的爱的味道，是代代相传的爱的味道。

压轴的八宝饭

没有春节的年味怎么能没有八宝饭呢？

每年，它都是年夜饭的压轴大戏。它既是主食又是甜点。显然，肚子里已经塞满了食物，所以我仍然试图在空之间腾出空间多吃几口。

q弹七色糯米饭，裹上果脯、紫薯泥、芋泥、玫瑰花，一夹便流，花香和糯香交织在一起，糯米头已经要举起双手投降了。

一年多了，甜蜜、快乐...长辈们总是向茶水间送上殷切的祝福。韭黄炒肉丝

而且我们可能还会从这种甜蜜中找到一些安慰。

春节联欢晚会-专属于中国人的“大餐”。

20世纪80年代，人们的年夜饭中增加了一种“大餐”，即1983年开始的春节联欢晚会。那一年给观众留下最深刻印象的节目是王靖宇围着桌子唱的《吃鸡》，而李谷一一口气唱了包括《乡愁》在内的七首歌曲。

1984年，陈佩斯和朱时茂第一次参加春节晚会，吃面条的成功让小品成了气候；一曲《我的中国心》传唱全国；《难忘今宵》几乎成了随后每场晚会的片尾曲...

除夕夜，一家人一边包饺子、吃年夜饭，一边在电视机前看春晚，成为中国地道的“年味画卷”。肯德基热饮

经典有趣的节目给我们带来了无数的欢声笑语，也成为一代又一代人独特的回忆。

除夕过后，我吃了几天剩饭...

梁实秋在《北平年》中写道:“吃是过年的主要节目。年菜都是标准化的，家家都一样。人口多的人应该进入整头猪，甚至将猪头带入水中并单独处理。一锅乱炖，加香菇是一碗，加粉条是一碗，加山药是一碗，一大盆芥菜墩、鱼冻、鱼皮、辣酱，一罐酸菜、芥菜疙瘩，一个接一个，初一不动刀，初五前不开市，而且过年的菜必须收齐。结果就是年菜等于剩菜，食欲全无。”

除夕，讲究“一年更比一年多”。因此，许多朋友在春节期间每天都过着吃剩饭剩菜的生活。

有的年夜饭一次管四天，有的可以管七天，也就是所谓的“剩七天”。其他人回收前一天的剩菜。剩菜剩饭，如源头活水，每日更新。鱼和肉没少吃，感觉快“吐”了。

吃完我就放心了。从某种意义上说，吃完剩饭剩菜，新的一年就结束了，新的生活就开始了。

一顿快乐的年夜饭给我们带来了幸福、充裕的财力、家庭和一切。

家人围着桌子吃饭，烟火味足以治愈一切。

这种美好的意义不仅仅是除夕，还有早晚。

我一生追求的幸福，在当下，就在眼前，就在碗里的中餐，就在我身边的人。饭团怎么做

愿新的一年，三餐四季，温柔有趣。