最“散装”的中国碳水顶流,从南到北没人不爱!

文本:书脊

来源:地道风景(ID: didaofengwu)

包子、饺子、馄饨是中国传统糕点的三大巨头。与包子、饺子相比,它们总是以中国传统美食的代表出现,但同样历史悠久的馄饨似乎总是被忽视。原因是这种馄饨的形状太多变,不同地区的馄饨外观、吃法甚至名称都不一样。

在岭南地区,馄饨最常见的叫法是“馄饨”,老广更喜欢每天搭配竹筒面的大蓉和细蓉;川渝用麻辣油的辣椒做调料,红油馄饨汤给馄饨界留下浓墨重彩的一笔;湖北干脆把馄饨“翻译”成面条和清汤;在福建,有非常硬核的“肉包肉”肉燕,有随着沙县大火而火遍全国的扁食;还有西北风味浓郁的新疆酸汤歌...

虽然各地名称不尽相同,但人们对馄饨的喜好却始终如一。图/虫创意、摄影/摄影师-MrWang

来自世界各地的馄饨,不仅名字多种多样,一旦穿上不同的马甲,从配料到调味都充分融入当地特色,色、香、整体转化。一碗从北到南都能吃到的馄饨,江浙好吃,川渝辣,西北塞羊肉。它的吃法有很多种,有煲汤的、炒的、拌的、蒸的。在上海这个馄饨大市,大小有不同的讲究。

但是,不管馄饨在当地有什么新名字,出现在普通人日常生活中的场景都是很固定的。一锅开水,新鲜的空气蒸着,结合现在的手速,馄饨皮薄馅嫩力量简单,不能成为一道参加的大菜,却能在清晨和宵夜时显得热乎乎的,带给人从身体到心灵的贴心体验。

馄饨就是吃现在包的热能量。摄影/lucky是一位妻子佩特。

01皮、馅、汤,

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优秀馄饨的自我修养

也是皮和馅的结合。相比饺子和包子,馄饨的造型相对固定,皮、馅、汤底变化很大。也因为无拘无束,馄饨是另一种发展的终极代表——“街边小吃”。

馄饨最晚出现在汉代,遍布全国,月牙的形状也已成型。南北朝时,北齐人颜之推说:“今馄饨形如月牙,可食天下。”

元宝馄饨,个头饱满,寓意吉祥。图/视觉中国

为什么叫“馄饨”?一个常见的说法是:这种带馅浮在汤里的面食小吃的名字,与古人关于神话混沌的想象联系在一起。清代夫差敦冲在《燕京的冬天至日》中写道:“夫馄饨之形如鸡卵,颇似天地之乱,故在冬天的至日上吃。”陆游的诗里说,“春前蜡继茂物,酒杯有时混曹儿;:蒸饼还是可以划的,馄饨有五种。“感叹馄饨的精致,对于普通家庭厨房来说并不容易。

还有什么是一碗好馄饨?各地标准差异很大。

02鲜美精巧:福建千里香,广东云吞面

要讨论南方馄饨的全国影响力,福建千里香馄饨必须有个名字。全国5129家连锁店,一碗10元以上的实惠价格,藏在城市的每个角落。随时可以进店,现在就做。新鲜出炉的馄饨,薄薄的,塞着热汤,爽滑可口,尽职尽责的为每一个路人解决了温饱。

虽然全国各地都有成千上万的香馄饨绽放,但如果你真的来到福建,你会发现根本没有馄饨这种东西。在福建,馄饨大致可以分为两类:其中,常见的“饼肉”馄饨,称为扁肉或扁食;还有一种当地的“肉包肉”馄饨叫做阎柔。

吃着平淡的食物,最大的惊喜就是味道。以管骨清汤为汤底,撒些白胡椒提味。煮熟的扁食皮薄如纸,馅为粉红色。与汤汁入口相连,可以先品尝光滑适口的外皮,再咬开,使肉馅酥脆,加上独特的嚼劲,可以得到一点肉汁。吃肉馅扁的做法和潮汕牛肉丸子差不多。猪肉被反复打成糊状,每一口都是肉锤师傅的真功夫。我本以为吃扁食要花很多时间,但当我看到把猪肉打成薄薄的燕子皮,然后把肉裹在燕子皮里的肉燕,我知道我低估了福建人对美食的不懈追求。

扁平的食物,皮薄如纸,露出粉红色的肉馅。图/图虫创意、摄影/魏英杰

我转到了隔壁也愿意努力的广东。这里馄饨比较知名的名字是馄饨。在广东,馄饨的最佳搭档是加鸭蛋压的竹筒面。馄饨面根据重量被亲切地称为“大蓉”和“细蓉”。

广东不是小麦主产区,面食生产缺乏原料优势,于是诞生了独特的制面功夫。馄饨面需要竹筒面,竹筒面是用鸭蛋和面粉做成的。在制面师的帮助下,它们被压在竹竿上千次,最后被切成细面条,吃起来极其酥脆。小碗最容易保持面条顺滑,所以很受食客欢迎。在碗底放点猪油,用开水快速煮一两竹丝面,捞出来,加四个馄饨,一勺海鲜汤底,撒上韭菜和虾仁提神,是老广早餐和宵夜的不二之选。

云吞面,碳水+碳水的极致体验。图/图虫·创意,摄影/摄影师摩子

03

有很多种模式:靠水吃饭,不定时吃饭。

在东南地区,馄饨不再随意改名,老老实实地取名为某某馄饨,方便外人辨认。可惜表面再平和,也难掩味道的本来面目,馄饨的皮、馅、汤底与海鲜、时令蔬菜碰撞。

淡淡的绿色荠菜是上海馄饨的灵魂。摄影/lucky是一位妻子佩特。

从上海这个一线城市重碳水化合物的隐秘之地开始,除了“顶流”的炸馒头,能和面馆数量抗衡的只有馄饨店了。上海人吃馄饨的热情很高,但是具体的手法和调料让人眼花缭乱。如果你随意走进上海街头两家不同的馄饨店,可能会有不同的风格。其中可以作为正餐主食的大馄饨,讲究荤素搭配,肥肉鲜肉荠菜混搭。有饺子那么大,非常考验馄饨皮的水平,不太薄也不太厚影响口感;小馄饨作为小吃,馅料量少,馄饨皮尽可能薄滑,馅料和汤底更精致,从而诞生了风格奢华的大黄鱼棒。

在上海,大馄饨看皮,小馄饨看馅。摄影/lucky是一位妻子佩特。

在长江沿岸,看到江南各种海鲜馄饨更是大开眼界。在江阴,“长江三季”里的箭鱼、河豚、鲥鱼都是做馄饨的好材料。长江禁渔后,现在用海刀代替箭鱼馄饨。取出秋刀鱼的细嫩鱼肉,加入荠菜、韭菜等调味蔬菜更好的塑形,包裹成饱满的元宝形状,放入开水中,馄饨皮会露出一点青色。煮好后可以直接吃,不用额外调味,还可以掉眉毛。在靖江,马桥镇的马桥馄饨皮薄而韧,馅料严格按照“时不时无食”的季节搭配,但总有整只鲜虾等“大手笔”海鲜的惊喜。

还有个头足足比扁食大两倍有余,形似云朵,三四颗即足以笼罩整个海碗,保温效果佳,也表现硕大饱满美学特质的湖州大馄饨;选取丰满大只的淡水虾米干和鲜肉、榨菜点在一起,煮熟后放入三鲜汤中的无锡开洋馄饨;由汤色奶白,极致鲜美的富安鱼汤,演变出的盐城鱼汤馄饨;个头小巧,因为包出中空状,煮后依然可以轻巧浮在水面,宛如一个个小气泡的苏州泡泡馄饨……江南馄饨之鲜,根本数不完。

泡泡馄饨,江南水乡的饮食美学。摄影/上海去哪吃(meishi388)

04调味取胜:一半热辣,一半鲜香

在中国馄饨宇宙中,最重要的味道存在于四川和重庆。

在四川和重庆,馄饨被赋予了一个全新的名字“抄手”。至于为什么叫超手?传言很多,比如从裹法上看,两个角捏在一起的馄饨被当成是一个人临摹自己的手臂;还是从吃的场景来说,联想冬天在街上吃馄饨,等待的时间太冷,需要一只手来保暖。

川渝馄饨种类繁多,其中最具代表性的是红油馄饨。煮出来的馄饨汤皮滑嫩,浇上一勺用芝麻、花椒面做成的熟油辣椒,再拌上葱花、花椒等辅料。当原本洁白的馄饨汤皮沾上红辣油,咬上一口,肉馅就会爆出汁液和调料,又辣又香。如果你想喝汤,可以点清汤抄手,但是当地的店很可能会给你提供一盘蘸水的重口味的菜来佐餐,所以吃汤和辣是没有错的。还有以麻味为主的老麻馄饨,追求特别麻辣刺激的干海椒馄饨等。一碗小吃,带你体验炎热的西南。韩国拌饭的做法

红油抄手,油香麻辣。图/图虫·创意,摄影/抹茶不甜

不过同样是辣的湖北,似乎打破了对馄饨的刻板印象。馄饨在湖北叫面,以鲜猪肉、榨菜、葱花为馅,以碱面为皮,皮薄馅多。街边餐馆对汤底要求不高,紫菜、虾皮、葱花都是老三样。如果白开水洗干净,用胡椒粉调味,汤底会更鲜美,但越精致的带骨带血的汤会更鲜美,但基本不加胡椒粉。到了襄阳,根据味道鲜美清淡,馄饨直接改名为清汤。清汤软糯适口,只有肉馅不管怎么泡都有嚼劲。在微辣的辣椒味中,为襄阳人开启了美好的一天。

05炸、拌、蒸,馄饨的多种打开方式

如果你以为仅凭皮、馅、汤底就能掌握馄饨的变化规律,那就大错特错了。在广阔的馄饨江湖中,馄饨的吃法远不止是喝汤。

巫婆汤

新疆酸汤曲曲,包的是满满羊肉,皮牙子。摄影/鬼大爷

锦卤云吞:一口酥香炸馄饨

说到炒馄饨,大部分人的第一印象都是沙县小吃里,十几块皮被炒到焦黄酥脆,只保留少量的粉肉,鲜嫩多汁。

其实油炸馄饨只是一种打开方式。陆金馄饨是油炸馄饨领域的绝对王者,有资格成为广东的宴会小吃。经过油炸和成型,陆金馄饨比饺子大一点。金色外带布满不规则气泡,入口酥脆。稍加努力,就有了细粉感。用固体肉馅蘸上五六汁,象征着美好的婚姻,寓意着灿烂的幸福。

五柳汁做法繁复,取而代之的辣酱,同样色泽鲜亮。图/图虫·创意,摄影/janvinyang

干馏抄手:香辣香辣还是香辣

人人都爱馄饨。如果说有什么缺点的话,那大概就是汤稀,水润,饱满。解决这个问题最简单的方法就是选择干混。

喜欢吃辣,绝对不能错过干馏抄手。图/图虫·创意,摄影/yuankejia

将预煮好的馄饨加入调味料,拌匀。不仅重量绝对扎实,而且没有烫伤嘴的风险。根据当地风味,配料丰富多样。将上海馄饨与稀释的芝麻酱混合,将开阳馄饨与猪油混合。说到川渝,那里的干拌叫“干馏”,干馏会让手炸的红油和芝麻,切碎的花生和小葱丁充分结合辣味,不稀释汤汁,被辣星爱好者称为“真神”。

鲜肉蒸馄饨:就是要吃这口小鲜肉

如果要选择最令人惊喜的馄饨吃法,无疑是“蒸”。

以宁波鲜肉蒸馄饨为例,在蒸汽加热过程中,馄饨皮逐渐呈现出前所未有的微韧口感,同时充分的水分也让馅料更加鲜美多汁,加上最爱的自调蘸水,口感独特迷人。

不过,这些也只不过是庞大浩瀚的馄饨宇宙的一小部分。你的家乡,是不是也隐藏着馄饨开的“小号”?

无论南北,谁的味觉记忆深处没有一碗馄饨。摄影/许志伟

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